尼泊尔：爱与痛的边缘

　　闹钟准时在凌晨4:30响起。每天起床都是一个痛苦的过程，实在是太早太早了！
　　从我们所住的地方，到Poon Hill有将近500米的海拔落差，至少需要一个多小时才能走到3210米高的山顶平台上看日出。我简单梳洗后，在一楼的餐厅里喝着杯热巧克力，此时客栈外面依旧就被蓝色的月光笼罩着，随手推开了客栈的木门，下意识地抬头看天空时，却被惊呆了：一穹星空毫无掩饰的展现在我的眼前，甚至能看到银河，满天的繁星闪

烁着璀璨的光芒，就像烟花般绽放，离我是如此的近，近的能触手可得！曾经不止一次的在高海拔的地方看过星空，只是惟独这次让我惊艳！我舍不得眨眼，就想这么一直站着，一直看着，直到把这无法用照相机留下的影像刻在心里。
　　这次只有Yeti和我跟随向导和背夫出发了，而其他三人都因为担心走不了高海拔的山路和缺觉，而决定不上山了。我把能穿的衣服都套在了身上，带上了抓绒的彩虹帽、头灯、手套，相机又一次上路了。地上的雪很厚，高过了脚腕，我撑着登山杖艰难的行走着，才走了短短的几十米，就感觉身上的血在沸腾，心就像在嗓子眼，马上要跳出来了一样。现在终于能体会到，别人在登珠峰时，因为体能的原因为短短地20米而放弃8824米的痛苦抉择了，在高海拔的地区，每走出一步，都是非常艰难的，人毕竟只是人，在自然面前也只能甘拜下风。
　　前方的山道上，有点点灯光在移动，住在各处的旅行者都往这条路上汇集，能清楚地看到远处的雪山在右前方泛者银色的光亮；我喘着粗气，体力已经严重不支，Yeti一直在后面为我打气，还要随时准备接住我的摇摇欲坠。身后是东方的天空，已经露出一条红色的光线，路上的行者们个个急速前进，生怕错过了雪山被点燃的瞬间，说不同语言的人从我身边超过，其中还不乏乡音，只是此时的我连开口打招呼的力气都没有了。
　　当我颤颤微微地爬上山顶时，眼前的景象让我震惊地一时无语，270度的雪山群环绕着我！曾经只能遥望的安娜普那南峰和鱼尾峰，如今就矗立在我眼前；曾经被云雾环绕的雪顶，此时清晰无比地面对着我；让我们更为惊喜的是世界第六高峰Dhaulagiri (8167米)也站在对面，看起来很敦实的山峰，其实是雪崩发生的密集地，专门有一条去Dhaulagiri 山脚下的大本营观看雪崩的徒步路线。雪白的山峰就像一个巨大的鲜奶蛋糕，让人忍不住想挖一块。我们就这样静静地站在Poon Hill的山顶上，一边喝着红茶，一边等待着日出。
　　不到十分钟的光景，突然安娜普娜南峰的尖顶上，好像被火柴划过一样，在瞬间被点燃了，金光肆溢，面对如此的炫目场面，一切形容词都显的苍白和无力；在接下来的几分钟里，周围的雪山顶，如同长城的烽火台，接二连三的被点燃，直到连成一片。我一直有雪山情结：在梅里看过卡瓦博格的神秘、在帕米尔高原见过慕士塔格的娴静、在喀纳斯远眺过白哈巴的秀丽，此时又在安娜普娜见识到270度雪山群的壮观，我想自己对雪山迷恋，这辈子是无法了断了。

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